Осушение участка

Мало кто устоит перед красотой благоустроенной приусадебной территории, когда глаз услаждают изумрудные лужайки и яркие цветники, а слух — трели пернатых солистов. Естественно, такое чудо возникает не по мановению волшебной палочки. Оно возможно только на обихоженном участке, где всем хорошо — и растениям, и людям, потому что нет сырости. И, попутно замечу, комаров совсем немного. Ландшафтное обустройство обязательно сопровождается мероприятиями по осушению участка. Комплексные работы обходятся на 20—30% дешевле.

 

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ — ПОЛОВИНА УСПЕХА

Те, кто пренебрегли осушением, имеют возможность лицезреть плоды роковой ошибки. Фруктовые деревья у них не растут и периодически вымерзают, газоны вымокают и требуют ежегодного обновления, строения подтапливаются. В каком плачевном состоянии окажутся через некоторое время дом, гараж, другие постройки, и говорить не хочется. Даже пройти по дорожке после дождя без резиновых сапог — проблема. Одним словом, сразу видно, что участок болен, но для правильного лечения необходимо поставить точный диагноз. К основным причинам переувлажнения почвы на участке специалисты относят: избыток атмосферных осадков, тяжелый механический состав почв, незначительный уклон территории, вырубку деревьев, строительство на земельном наделе, сток воды по склону с вышележащих территорий, затопление водами рек и ручьев в период половодья и паводков и,   наконец,   временный   или   постоянный подъем грунтовых вод. Выявить, откуда берется излишек воды, не так-то просто. Обычно еще на этапе подготовки к строительству дома требуется провести топографические, гидрологические исследования и даже гидрогеологические изыскания.

 

ВОДООТВОД

В результате может оказаться, что вполне достаточно построить водоотвод. Его назначение — сбор воды с поверхности участка и удаление ее за пределы территории в ливневую канализацию или придорожные кюветы. Самый простой вариант водоотвода используется в том случае, если с вышележащих земель постоянно стекает вода. Достаточно ограничиться перехватом стока и отводом его за границы участка. Для этого надо вырыть обычные открытые канавы поперек склона: одну — ближе к вершине, другую — у его основания. В глинистых почвах стенки канав более устойчивы, чем в песчаных, поэтому их делают круче. Глубина канав зависит от конкретного места. Уход за ними традиционный: удаление сорняков и различного мусора. Зачастую канавы ограждают.

Для Московской области характерно сочетание таких серьезных факторов, как избыток атмосферных осадков, тяжелый механический состав почвы и недостаточный уклон участка. В этом случае территория покрывается сетью неглубоких канав. С их помощью собранная со всего участка вода отводится в места сброса. Такая система водоотвода сравнительно дешева, хотя и не лишена недостатков. Главный из них — поверхность земли изрезана канавами, что вызывает определенные неудобства в ее использовании. Избежать этого можно, проложив трубы и устроив мостки. Другой вариант — сочетание водоотводной сети с искусственным декоративным ручьем, выложенным камнями и гравием. Вырубка деревьев приводит к тому, что поверхности земли достигает большее количество осадков (они не задерживаются на кронах деревьев). А некоторые породы деревьев (в частности, береза и дуб) отличаются повышенным водопотреблением, способствующим уменьшению воды в почве.

Строительство на участке также чревато переувлажнением почвы — за счет обильного стока воды с крыш дома, гаража и других строений. Воду с крыши у нас принято собирать в бочки и использовать для полива огорода. Более цивилизованный способ состоит в том, что вода по трубам или лоткам отводится в большую емкость, где согревается.

Если нет огорода, то вокруг отмостки зданий устраивается водоотводящая сеть, посредством которой вода удаляется за пределы территории. В результате она не подступает под фундамент построек и не заливает участок, то есть газоны и прочие посадки не вымокают. Однако, несмотря на дешевизну, далеко не всех владельцев устраивает качество и вид открытых земляных канав. В этом случае применяются бетонные лотки. Сверху их можно закрывать металлической решеткой — так безопаснее. Лотки ставят в канавке на раствор с песчано-гравийной подушкой, чтобы они были на одном уровне с поверхностью. Лотки можно разместить у входа в особняк, гараж, баню, вдоль дорожек и отмостки. Их установка обойдется в $35—38 за погонный метр.

Затопление землевладения водами рек и ручьев в период половодья и паводков — это расплата за низкое расположение участка и соседство с водной артерией, за возможность купания и рыбалки. Защитить надел можно следующими способами. Первый — избыток воды ускоренно отводится заранее подготовленными канавами. Второй способ — ограждение участка земляными валами (обвалование). Третий — уровень участка поднимают, подсыпая землю (таким образом можно защитить корни наименее водоустойчивых деревьев). И наконец, четвертый способ предусматривает создание дренажных систем голландского типа (польдеров), расположенных ниже уровня воды в реке с откачкой воды насосами.

 

ДРЕНАЖ

Дренаж представляет собой систему подземных каналов-дрен, служащих для осушения сельскохозяйственных земель, отвода от сооружений грунтовой воды и понижения ее уровня. Воду из дренажной сети обычно выводят за пределы осушаемой территории в водоприемник. Соответственно, дрена — это подземный искусственный водоток в почве для сбора и отвода грунтовых вод.

В усадьбах дренаж обычно устраивается следующим образом: в траншею засыпается слой песка, затем щебень, на него устанавливаются дрены-трубы. Они покрываются дренирующей засыпкой — слоем щебня, а затем крупнозернистого песка. Сверху выкладывается дерн. Последовательность слоев важна потому, что к воде должен быть обращен не щебень, а песок.

Подушка из песка и щебня (та, что на дне траншеи) выполняет функции фильтра, амортизатора и создает уклон для самотека воды. "Одеяло" (засыпка щебнем и песком) также является фильтрующим слоем, оно защищает дрены от возможных механических повреждений, способствует ускоренному отводу воды. Фильтр пропускает воду и предотвращает попадание в дрену мелких частиц грунта.

Сеть дрен-собирателей (в форме елочки) впадает в большую дрену-коллектор с двух сторон. Грунтовая вода поступает в дрены через отверстия и самотеком уходит в магистральный коллектор, отводящий сток в ливневую канализацию или придорожный кювет. Если места сброса воды находятся выше уровня участка, приходится сооружать дренажный колодец — вместительный железобетонный стакан глубиной свыше 2 м и диаметром не менее 1 м. Из него необходимо время от времени удалять воду при помощи насоса.

В ландшафтном строительстве применяется каменный, щебневый и трубный дренаж. Каменный дренаж представляет собой закрытую полость из камня. Щебневый — еще проще, ибо не надо выкладывать полость: при засыпке щебня она образуется сама собой. Однако с появлением труб время этих примитивных дренажных систем прошло. В трубном дренаже используются дрены из различных материалов: керамические, гончарные, бетонные, асбестоцементные и пластмассовые.

Сразу надо отметить, что трубы из глины (керамические и гончарные) практически перестали производить. Бетонные и асбестоцементные тяжелы и неудобны, пробивать в них отверстия весьма трудоемко. Кроме того, во многих странах запрещено применение строительных материалов, содержащих асбест.

 

ПРОЧНЫЕ, НО ЛЕГКИЕ

Пластмассовые трубы нового поколения — из полиэтилена, поливинилхлорида и полипропилена — легкие, прочные, жесткие и гибкие одновременно. Дренажные полимерные трубы обязательно перфорированы, то есть на их поверхности заранее проделано необходимое количество отверстий (диаметром 3—4 мм), что способствует эффективному попаданию в них грунтовых вод и гибкости в продольном направлении. Кроме того, пластмассовые трубы гофрируются: ребра жесткости придают тонкостенным трубам необходимый запас прочности в поперечном сечении и позволяют выдерживать нагрузки на глубине до 8—10 м.

Трубы удобно перевозить (в бухтах по 50 и 100 м), укладывают их под любым углом и соединяют с помощью фитингов. Но главное, они прекрасно функционируют под землей в течение 50 лет. Вот почему в дренажных работах полимерные трубы незаменимы. Они применяются в 9 случаях из 10. За ними будущее.

Важное замечание. В дренажных работах можно использовать лишь гранитный щебень или чистый гравий. Известковый щебень и заводская песчано-гравийная смесь не годятся, так как под действием воды они забивают пустоты грунта и отверстия труб, в результате чего возникает обратный эффект.

Поскольку почвы в наших краях преимущественно тяжелые, большое значение приобретает качество фильтрации. Фильтр предохраняет систему от заиливания и способствует беспрепятственному прохождению грунтовых вод внутрь трубы. Поэтому, помимо "голых" дрен, производители выпускают трубы, обернутые прочным фильтрующим материалом, не подверженным гниению, — геотекстилем или искусственным кокосовым волокном (раньше использовались стеклоткань и натуральное волокно кокосов).

Каждый вид фильтра предназначен для определенного типа осушаемых земель. Фильтры из геотекстиля применяются в песчаных, супесчаных и торфяных почвах. В суглинки и глины укладывают дрены с фильтром из кокосового волокна. Без фильтра трубы можно использовать там, где нет опасности засорения отверстий песком и илом. Но чисто щебеночных грунтов у нас крайне мало.

Наружный диаметр дренажных труб из пластмасс — от 50 до 200 мм. Выбрать диаметр можно лишь после проведения комплекса изыскательских работ и выполнения на их основе проекта дренажа участка. Вот тогда становится понятно, как, где, куда и сколько рыть. Глубина заложения дренажных труб зависит от уровня грунтовых вод. При этом в расчет принимаются тип грунта, его влагонасыщенность и коэффициент фильтрации, объем притока и уровни грунтовых вод и т.д. И тем не менее, продавцы уверяют, что самым ходовым диаметром является 100 мм (сотка).

 

ЛОПАТУ ВАМ В РУКИ

Если хотите сэкономить, то устроить дренаж можно самостоятельно. Для этого потребуются нивелир, водяной уровень, лопата и веревка. Основная трудность — большой объем земляных работ. Сами дрены очень легкие: бухта труб-соток длиной 50 м весит около 25 кг. Впрочем, лучше все же пригласить специалистов. Повторю: дренажные работы рекомендуется проводить в комплексе с мероприятиями по освоению и ландшафтному обустройству землевладения.

Непременное условие нормального функционирования дренажа — скорость течения воды в трубе должна быть не менее 0,2 м/с. В этом случае дрены не заиливаются. Регулирование скорости обеспечивается уклоном заложения трубы. Он, в свою очередь, не может быть меньше 0,5%, или 1 см на 2 м длины дрены.

В местах соединения основных дрен-собирателей с коллектором устраивают смотровые и сопрягающие колодцы из железобетона или пластмассы. Они выполняют функцию отстойника мелких частиц. Колодцы необходимо периодически осматривать и чистить. Дренаж может быть эффективен лишь в том случае, если созданы надлежащие условия для отвода воды в места сброса самотеком или с помощью насоса из дренажного колодца.

Ошибки при устройстве дренажной системы обычно сводятся к нарушениям технологии работ и неправильной эксплуатации сети. Из них перечислим основные: использованы трубы, не предназначенные для укладки в конкретном виде грунта (например, дрена без фильтрующей обертки была уложена в глинистые грунты); дренажный водопровод — без фильтрующей подушки; не соблюдены минимальные уклоны закладки дрен; траншеи не закрыты фильтрующим "одеялом"; вода своевременно не сбрасывается из сборного колодца.

Стоимость проведения трубного дренажа зависит от многих факторов, в том числе от материала дрен, их диаметра, а также от условий работы. В среднем она составляет от $20 до $40 за погонный метр.

 

ДРЕНАЖ БЕЗ ТРУБ

Для защиты дренажного слоя от загрязнения и заиливания применяют геотекстиль. Этот материал, будучи прекрасным фильтром, поддерживает высокие фильтрующие свойства щебня и песка, предохраняя сеть от преждевременного выхода из строя. Стоимость геотекстиля варьирует в пределах от 1 —1,5 $/м².

С помощью геотекстиля можно организовать так называемый мягкий дренаж — без дренажных труб. Сначала выкапывается дренажная траншея с уклоном. На ее дно "корытом" укладывается гидроизолирующий материал, например, тектон. Далее траншея выстилается геотекстилем, причем таким образом, чтобы были покрыты дно и стенки с запасом около 30 см. На материал насыпается слой щебня (высотой порядка двух третей от глубины траншеи), который внахлест закрывается геотекстилем.

Сверху засыпается слой песка и укладывается дерн вровень с поверхностью. Тектон не дает воде скапливаться в грунте, отводя ее за пределы участка. Геотекстиль же нужен для того, чтобы щебень (фильтрующий слой) не забивался частичками грунта и длительное время сохранял свои свойства. Если конструкция жесткая, то применение мягкого дренажа вполне уместно. Цена дренажных труб зависит от их размера, стоимости материала и рыночной политики фирм-производителей. Порядок цен приведен в таблице.

Многих интересует, не промерзает ли дренаж зимой. Ответ однозначный — нет. Дело в том, что грунтовая вода имеет более высокую температуру, нежели окружающая ее среда. К тому же она не заполняет полностью сечение дрены. Поэтому, если вода не замерзает, то и с дренажом ничего не случится. Именно водоотвод и дренаж вдохнут в вашу землю новую жизнь.